Safari no Quênia

Na luz amarela do amanhecer, cruzamos sob o dossel de espinhos de acácia, os pneus Land Rover soprando silenciosamente finas nuvens de poeira em nosso rastro. Lewis nos permitiu parar e esquadrinhar o horizonte com seus binóculos, um par desgastado com caixa de aço do exército britânico. Estávamos na Reserva Nacional de Samburu, no norte do Quênia, e essa é sempre minha parte favorita de um safári – logo após o amanhecer, entrar em um parque de caça com o sabor do café da manhã e biscoitos ainda persistentes e uma cesta cheia de brunch promissor ao meu lado.

Lewis assobiou baixinho. “Abutres”, disse ele. “A cerca de três quilômetros de distância, acho que na margem do rio.”

Olhei também, e pude ver ao longe o que pareciam três ou quatro especulos marrons circulando preguiçosamente acima das árvores. Mais chegaram e se juntaram ao redemoinho enquanto eu observava, como se esperassem ser sugados para o centro e sumir de vista. Mas nenhum pousou.

Lewis ligou o motor e seguimos em frente, virando em direção ao rio e seguindo uma trilha de terra vermelha que serpenteava pela grama alta. Os animais apareceram em números. Milhões na verdade. Do lago de flamingos rosa ‘dançando balé’ em Nakuru ao espetáculo inacreditável que é a migração de gnus do Masai Mara. Mas estes foram garantidos. ‘A condução do jogo é como pescar’, Lewis me disse. Você pode ter sorte em sua primeira vez e ver algo especial.

Então, de volta ao Samburu. O sol nasceu rápido e tive de tirar a lã enquanto seguíamos a trilha sinuosa ao longo do rio. O Land Rover gemeu e balançou através de um riacho seco, e em poucos minutos chegamos sob os abutres, em uma clareira onde o rio virava bruscamente para o sul. Parada a menos de cinquenta metros de distância, com a cabeça baixa e os olhos fundos olhando para os pássaros em círculo, estava uma enorme leoa. Um lado de seu rosto estava ficando preto de sangue e sua respiração estava pesada, seu peito arfando com o esforço.

Lewis desligou o motor e ficamos em silêncio. Lentamente a leoa recuperou o fôlego e olhou ao redor. A essa altura, eu tinha percebido as formas fulvas de pelo menos quatro filhotes esperando pacientemente com outra grande leoa. Era como se todos estivessem esperando por algo, como se eu estivesse perdendo alguma coisa.

Então eu vi. A primeira leoa se virou e caminhou lentamente de volta para o resto. Atrás dela estava o corpo de uma zebra de Grevy adulta. Os leões tinham matado ao amanhecer e festejariam aqui por vários dias. A leoa parou, olhou para a zebra e para os carniceiros voadores e não foi mais adiante. Ela não estava com vontade de compartilhar ainda. Um chacal trotava esperançoso em um amplo círculo ao redor do grupo, sendo observado de perto pela outra leoa. Esperamos o suficiente para absorver a cena e depois partimos.

Mais tarde, no caminho, encontramos um grupo que não tinha visto nenhum grande felinos e Lewis informou seu guia sobre nossa descoberta:

“Kunaye masharufu!” [There are lions!] (‘masharufu’ significa ‘barba’ em Kiswahili)

“Opa?” [Where?]

“Kando ya mto.” [On the riverbank.]

“Wangapi?” [How many?]

“Saba. Watoto watano, acorde wawili.” [Seven. Five cubs and two lionesses.]

O outro guia sorriu e seus clientes nos olharam esperançosos, sem saber quais eram nossas novidades.

“Opa?” [Where?] Perguntou o motorista ansiosamente.

“Barabara iliyo karibu na mto.” [The road near the river.]

“Unaenda upande wa kulia kidogo” [Go a little bit to the right.]

“Wako hapo kwa canto.” [They are right there at the corner.]

“Asante sana! Kwaheri!” [Thanks! Bye!]

Eles fugiram e Lewis olhou para mim e sorriu ironicamente…

“Guerba lidera, outros seguem!” ele riu.

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